MIYAKE ISSEY (1938-2022)

Le vêtement inachevé

Draper, gonfler, enrouler, nouer, plisser, froisser, tordre, entortiller : le vêtement, selon Miyake, n'existe que de manière performative, par la conviction, l'euphorie, bref la performance de celle qui le porte, qui l'emporte dans d'imprévisibles métamorphoses. Le vêtement-objet perd sa consistance devant un vêtement en train de se faire, à la fois « installation » mouvante parente de l'expérimentation artistique, où affleure l'esthétique japonaise de l'inachèvement, du non-fini, et affirmation du droit de chacun au bonheur du corps. « En japonais, dit Miyake, nous avons trois mots : yofuku, qui veut dire vêtements occidentaux, wafuku, qui veut dire vêtements japonais, et fuku, qui veut dire vêtements. Fukupeut signifier aussi bonne chance et, d'une certaine façon, le bonheur. Si l'on me demande ce que je fais, je ne réponds ni yofukuni wafuku. Je dis que je fabrique du bonheur. »

Les distinctions qui jalonnent la carrière d'Issey Miyake consacrent une présence volontariste sur le marché international de la mode : dès 1971, il « défile » à New York, avant d'opter en 1973 pour Paris, où il présente sa collection automne-hiver avec le groupe Créateurs et Industriels mis sur pied par Andrée Putman et Didier Grumbach, pour stimuler la création en France. Issey Miyake est un des premiers créateurs japonais à présenter ses collections en Europe. C'est à Paris qu'auront lieu désormais ses présentations et Miyake ouvre sa première boutique, à l'étranger, en 1975. De même est-il, en 1971, le premier styliste japonais à ouvrir des bureaux de presse à New York et Paris, il a alors trente-quatre ans. Ces prix consacrent aussi une démarche à la fois expérimentale et industrielle. En s'intitulant designer, Miyake déplace le discours sur le vêtement, du babil de salon, esclave des caprices de la mode, mais aussi de sa rhétorique sexualisée, vers une réflexion de laboratoire sur un objet quotidien et universel, sur les processus de sa fabrication, sur les modalités de sa consommation et de ses usages dans une société désormais vouée à un individualisme, voire un hédonisme, de masse. Lors de la présentation de sa dernière collection, intitulée Just Before (1998), il développe le concept de vêtement confortable, facile d'entretien et personnalisable dans la façon de le porter, soit « une autre possibilité de création ». Après avoir lancé le parfum « L’Eau d'Issey » en 1992, Miyake a confié la création de ses collections à son bras droit Naoki Takizawa pour ne se consacrer qu'à son travail de recherche et en particulier au développement de ce nouveau concept de vêtement que représente A Piece of Cloth, désormais baptisé A-Poc. En conséquence, Miyake n'a cessé de faire œuvre pédagogique à travers livres (notamment le célèbre East Meets West en 1978, synthèse de son travail des années 1970 entre Orient et Occident) et expositions : citons MA : espace-temps du Japon en 1978 et Issey Miyake A-UN en 1988, toutes deux au musée des Arts décoratifs de Paris, Japan Style au Victoria and Albert Museum de Londres en 1980, Energieën au Stedelijk Museum d'Amsterdam en 1990, ou, éloquente par son titre, Issey Miyake MakingThings, à la fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris en 1998-1999.

MakingThings, A Piece of Cloth : chez Miyake, on en revient toujours au tissu, à sa fabrication, à son traitement. C'est de là que naît le vêtement. « Rien ne définit ce qui peut ou ne peut pas être tissu », dit-il. Gaze de lin kaya (moustiquaire), tressages en laine inspirés des mushiro (nattes de paille),abura-gami (papier huilé utilisé pour les parapluies), lin « sac à riz », sashiko (tissu ouaté et piqué qu'on retrouve dans les tenues de kendo et de judo), shijiraori (autrefois tissé avec des[...]